Как правильно сделать крышу в частном доме

Устройство крыши частного дома своими руками

Основные типы формы крыши

Существует несколько типов форм крыш: односкатная, двускатная, вальмовая, полувальмовая.

Несомненно, самая простая форма крыши — односкатная. Такая крыша чаще всего применяется и для постройки хозяйственных помещений или пристроек.

Для жилых домов с прямоугольной формой в большинстве случаев используют двускатную крышу. Такая форма крыши состоит из двух плоскостей, которые находятся под наклоном по отношению друг к другу. При этом эти плоскости скрепляются специальным коньком.

Дома, имеющие квадратную форму, имеют вальмовые крыши (шатровые). Именно эта форма имеет четыре наклонные плоскости. Стропильная система шатровых крыш имеет относительно короткие балки. Места пересечения наклонных плоскостей называются ребрами, треугольные участки – вальмами.

Для применения чердачного помещения под хозяйственные нужды или жилье применяют мансардные типы крыш с возможностью установки мансардных окон. Угол уклона крыш может варьироваться от 13 до 50 градусов. Зачастую угол зависит от погодных условий типичных для местности здания. В местах с высоким уровнем осадков склон делают крутым.

Стропила

Стропила являются несущими элементами крыши. Они имеют задачу поддержки обрешетки и снятия с нее нагрузки, возникающей из-за веса кровли, снега или действия ветра. Существует 2 типа стропил: наслонные и висячие.

Наслонные стропила используются в домах с опорными стенами. Такой тип стропил наиболее прост, несмотря на необходимость наличия внутренних стен или перегородок. Они состоят из двух не соединенных между собой стропильных ног. Одна часть ноги опирается на опорную стену, а вторая – на прогон, который поддерживается стойкой. Опорой для стоек являются внутренние стены. Если стропила больше чем 4 метра, то под них необходимо устанавливать подкосы, которые снимут чрезмерную нагрузку на стропила. Для установки наслонных стропил необходимо не менее 2х неподвижных мест опоры концов стропильных ног на продольной стене и в коньке. Таким образом исключается распор стены.

Висячие стропила применяют, когда в здании нет промежуточных опор, а длина пролета крыши не менее 7ми метров и не более 12м. Или в случае, когда стены дома выполнены из сырцовых материалов. Стропила состоят из стропильных ног и затяжки. Между собой они соединены врубками или гвоздями. Нижняя часть ног упирается в стены здания, а верхняя соединяется с противоположной стропильной ногой в коньке. Затяжка, в свою очередь, воспринимает распор, возникающий между стропильными ногами.

Для предотвращения прогибов стропильных ног рекомендуется установить ригель. В коньке стропила соединяются с помощью гвоздей или простым прорезным шипом. В местах соединения стропил с подкосами используют врубки и скобы. При соединении стойки и прогона используется исключительно шип, причем шип устанавливается на торцовой стороне стойки, а в прогоне вырезывают специальное гнездо.

Сопряжение между затяжкой и стропильной ногой выполняют в зуб или с помощью болтов. Для предотвращения скалывания концов затяжек, врубка находится на расстоянии 250-300мм, зуб необходимо устанавливать на расстоянии. толщины затяжки. Двойной зуб используют в случае увеличения площади опоры. Высота 1го и 2го зуба принимается как. толщины затяжки. В месте затяжки первого зуба используется упор и шип, а для 2го зуба достаточно одного упора.

Чтобы предотвратить попадания воды на стены используют свесы стропил длинной 550мм от наружной границы стены. Если длинны стропил не хватает для закрытия наружной грани стены, то их удлиняют, прибивая концу стропилы куски досок, поставленные на ребро.

Обязательно необходимо соединить стропила со стенами. Если здание каменное или кирпичное, то из тонкой проволоки диаметром 4 – 6 мм изготавливают хомуты, с помощью которых проводят обвязку концов стропил и соединение их с вбитым в стену штырем. В случае с деревянным зданием стропила соединяются при помощи скоб.

Для изготовления стропил необходимо выполнить специальный шаблон. Само изготовление происходит на земле, на ровной площадке. Для изготовления шаблона используют тесину, длина которой равна длине затяжки, и в центре перпендикулярно ей прибивают еще одну тесину. После выбора угла наклона крыши необходимо определить высоту конька. Для этого на второй тесине отмеряют вершину конька и присоединяют 2 стропильные ноги. Потом на всех важных узлах шаблона отмечают места врубок и выполняют заготовление остальных частей стропильного каркаса.

Мауэрлат

Мауэрлат – специальная конструкция, на которой располагаются нижние концы опорных балок. Представляет собой брусок или бревно диметром 18-22 см. Между мауэрлатом и кирпичной (каменной) стеной необходимо положить изоляционные материалы. например рубероид. Материал необходим для равномерного распределения веса крыши на стены здания. Расстояния между стропилами обычно находятся в диапазоне от 1.2м до 2м.

Сборка каркаса крыши

При помощи шаблона вырезаются и собираются все необходимые элементы крыши. Затем проводится тестовый сбор каркаса на земле на ровной поверхности. Стропила необходимо положить на мауэрлат для проверки всех расчетов. Если расчеты верны, тогда делаются зарубки в местах затяжки на мауэрлате и на концах стропил. Затяжку устанавливают на мауэрлат и на него возлагают стропильные ноги. Если врубки сошлись, то переходят к следующему этапу, если нет, тогда зарубки необходимо подогнать к правильному значению. После подгона врубок в нижней части стропил необходимо подогнать врубки в месте конька.

После финальных проверок приступают к сборке каркаса крыши на самом доме. Сперва укладывают мауэрлат, в него врубывают затяжки. На затяжки кладут подмости из досок. Дальше на крышу поднимают стропила, которые соединяются с затяжками и коньком. Для сохранения конструкции в стабильном положении используют подкосы из досок или брусков. Сборка начинается с возведением 2х крайних стропил, потом между ними натягивается шнур и последующие стропилы выравниваются по отношению к нему.

Как правильно построить крышу дома

В настоящее время многие владельцы частных домов или дач стараются самостоятельно построить крышу, так это не только позволяет сэкономить средства, но и сделать работу на совесть. В данной статье мы рассмотрим, как правильно построить крышу дома двускатную и покрыть ее металлочерепицей.


Каркас для крыши

Каркасом для крыши дома является стропильная система, так называемый скелет нашей конструкции, к которому будет крепиться кровля. Сооружается эта конструкция из балок, стропил и мауэрлата.
Мауэрлат – это своеобразный фундамент крыши, который равномерно распределяет нагрузку, размером 15Х15 сантиметров в сечении, которую кладут параллельно коньку крыши и по оси стены, на нее будут опираться стропила.


Важно знать, что мауэрлат надо укладывать на расстоянии более чем на 5 см от стены и крепить его к стене, чтобы при сильном ветре эта конструкция не рухнула. Для этого между кирпичами прокладывают прочный канат (катанка) на расстоянии 1 метра, оставляя свисать концы, к которым после привязывают брус. Если вы планируете позже штукатурить стены, то катанку пропитывают раствором.


Как произвести монтаж?

Для того чтобы выяснить, как правильно построить крышу дома, надо узнать, как провести монтаж каркаса.
Самым оптимальным размером балок для крыши является сечение 7Х15 сантиметров. Для того чтобы прикрепить стропила, делаются специальные вырезы на расстоянии около 20 см. Далее к мауэрлату крепятся балки через стропило по диагонали с одной и другой стороны при помощи строительных гвоздей. Для более крепкой сцепки балки притягивают так, чтобы конец одной балки был внахлест с концом параллельной.
Далее делается ригель, который позволяет усилить кровлю и сократить воздействие на мауэрлат распорной силы. Для этого скрепляются стропильные ноги при помощи балок сечением 5Х15 друг с другом.


Что такое обрешетка

Чтобы перекрыть крышу используют обрешетку, которая должна быть сплошной; если вы планируете крыть крышу металлочерепицей или другой мягкой кровлей. Для шиферного настила подходит разряженная обрешетка.
Для этого вам потребуется целые деревянные доски толщиной до 25 сантиметров. Важно, чтобы эти доски были целостные, без сколов и трещин. Как правило, длину одной доски рассчитывают исходя из длины двух пролетов между стропилами (обычно 200 см.).
Для формирования конька крыши доски крепятся практически вплотную друг к другу ( не менее 5 мм между ними) длинными гвоздями.

Важном этапом строительства крыши является создание вентиляции, которая позволит не только не скапливаться излишней влаги на чердаке, но и продлить срок эксплуатации кровли. Для этого в обрешетки делаются зазоры с каждой стороны по 2-3 штуки, которые начинаются в нижней части свеса, а заканчиваются немного выше. К верхнему зазору крепится вытяжка, через которую и будет поступать воздух.
Для того чтобы защитить кровлю от конденсата, укладывается подкладочный слой на обрешетку. Устанавливаются так же капельники и карнизы, состоящие из металла и защищающие от влаги карниз.


Завершающий этап

Завершающим этапом является установка кровли. Чтобы правильно посчитать, сколько понадобиться стройматериалов, надо к расстоянию от карниза крыши до конька прибавить длину свеса и перехлестов. Первый лист кровли кладут к торцу, выравнивая у карниза. Затем еще один лист кладется внахлест, следующий -сбоку. Четвертый лист укрывного материала кладется над вторым. Далее все ровняется, и крепят к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов.
На завершающем этапе делают подшивку из дерева. Теперь вы знаете, как правильно построить крышу дома. Желаем вам легкой стройки и крепкой крыши.

Как построить двускатную крышу дома своими руками

Строительство двускатной крыши – одновременно и легкий, и сложный процесс. С одной стороны, нужно просто все прикручивать и стыковать, с другой – необходимо очень внимательно и точно все вымерять, а при монтаже следить за тем, чтобы одинаковые конструкции были равными по размерам, углам наклона, глубине вреза и так далее.

Этапы строительства двускатной крыши:

  1. Установка мауэрлата;
  2. Сборка и установка стропильных ферм (стропила);
  3. Дополнительные крепления внутри ферм для жесткости конструкции (стойки, ригели, прогоны, подкосы) и между фермами для большей жесткости всей крыши (коньки, подкосы между стропилами);
  4. Установка обрешетки (с последующим утеплением и гидроизоляцией, а также пароизоляцией);
  5. Установка кровельного материала.

Монтаж мауэрлата

Крепление брусьев мауэрлата к стене дома может осуществляться двумя способами: при заливке армопояса со шпильками и при установке шпилек еще при последних рядах кладки. При первом способе на стены заливается слой бетона, в который сразу вмуровываются шпильки (штырь с резьбой) с шагом 1-1,5 метра. Высота армопояса около 20-30 см.

Шпилька должна выглядывать из бетона примерно на 3 см выше самого мауэрлата, чтобы ее можно было завинтить гайкой для окончательного крепления.

Второй способ крепления мауэрлатных брусьев заключается в установке шпилек в последние ряды кирпичной кладки (3-4 верхних ряда). При кладке стены они отлично войдут в раствор между кирпичами. Здесь нужно рассчитать на будущее высоту кладки и заложить в нее шпильки с расчетом на небольшой выступ для гайки (не забудьте прибавить высоту мауэрлата).

Если вы строите крышу для беседки или небольшого хозяйственного помещения, то можно еще вместо шпилек вмуровать в кирпичную стену проволоку достаточной длины, чтобы потом просто обвязать мауэрлат. Но для строительства дома лучше использовать вышеуказанные способы.

Перед установкой мауэрлата на шпильки положите один, а лучше 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Установка стропил, крепление к мауэрлату

Популярное сечение стропил составляет 10#215;15 см, длина зависит от высоты и длины свеса крыши. Чтобы собрать одинаковые стропила, тем самым избежав неровностей с креплением к коньку при установке, лучше сделать единый для всех шаблон (образец), по которому будут вымеряться доски и углы стропильных ферм. При установке сначала нужно установить крайние стропильные фермы, затем протянуть над ними нить и устанавливать остальные стропила.

Крепить стропила к мауэрлату лучше с помощью кронштейнов и внутреннего выреза в стропильной ноге.

Отмечаем, что делать вырезы в мауэрлате крайне не рекомендуется, это его ослабит. Делать внутренний вырез нужно в конце стропильной ноги (именно в том месте, где она будет задевать мауэрлат).

Если крепить верхний стык стропильного треугольника без конька, то лучше это делать встык, а с боков фиксировать с помощью кронштейнов и болтов (если крыша легкая, можно использовать саморезы). Простой метод встык делается так: стропильные ноги подгоняют под нужный угол уклона крыши, а остатки срезают вертикально. Получившиеся срезы соединяют вертикальными границами.

К дополнительному креплению стропил с коньковым брусом прибегают, когда пролет составляет больше 4,5 метров. Брус можно крепить сверху стропил, вырезав в них соответствующие углы, можно снизу с небольшими вырезами в стропильных ногах. Можно даже по центру между стыком стропил, но мороки больше.

Если делать вместе с коньком, то под него нужны подпорки – вертикальные стойки, усложняющие конструкцию и вес стропильной фермы, но при этом усиливающие жесткость. Стойки крепятся к коньковому брусу с помощью специальных кронштейнов, которые могут повторить форму стойки с заходом на брус, а со стропилами можно скрепить скобами.

Также, если крыша совсем не большая и не тяжелая, можно особо не париться и скрепить верхние концы стропил между собой не встык, а внахлест, и скрепить болтами.

Если в вашей конструкции крыши есть вертикальные стойки, то для большей надежности можно подпереть стропила подкосами, которые будут идти от нижней части стойки. Если стропильная ферма будет очень длинная, то можно несколько раз сделать крепление методом «стойка-подкос-стойка-подкос» на уменьшение к нижним углам фермы.

Если крыша не имеет конькового бруса, то можно ближе к верху между стропилами установить ригель (горизонтальный брус), а уже под ним сделать стойку. В общем, вариантов много.

Монтаж обрешетки

В конце установки всей стропильной системы идет крепление обрешетки к стропильным ногам. Обрешетка может быть сплошная и разряженная. Причем для сплошной всегда нужно наличие разряженной.

Чтобы сделать разряженную обрешетку, нужно прибивать доски на расстоянии от 10 см до полуметра. Такая обрешетка подходит для металлочерепицы, волнистого шифера и подобных листовых кровельных материалов.

Сплошной будет считаться обрешетка, зазоры между досками которой не больше 1 см. такая обрешетка подходит для мягкой кровли, рулонных материалов, листового шифера и так далее. Сплошная обрешетка прибивается сверху разряженной. В этом случае для разряженной достаточно использовать брусочки небольшого сечения (5#215;5 см).

Когда стропила установлены, между ними можно прокладывать утеплитель, пароизоляцию и гидроизоляционный слой. Если вы используете плитный утеплитель (то есть с фиксированной шириной теплоизоляционных плит), то перед установкой стропил нужно рассчитать шаг под утеплитель, чтобы потом укладывать его без проблем.

Пароизоляция укладывается с внутренней стороны стропильных ног на утеплитель. Гидроизоляция укладывается с наружной стороны стропильных ног после обрешетки.

Далее производится монтаж кровельного материала, о котором мы поговорим в отдельной статье.

Источники: http://www.remont-express.ru/stroitelstvo/ustroystvo-kryishi-chastnogo-doma-svoimi-rukami.html, http://stroim-domik.net/kak-pravilno-postroit-kryshu-doma/, http://gold-cottage.ru/krysha_krovlya/kak_postroit_dvuskatnuyu_kryshu_doma_svoimi_rukami.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения