Как правильно ставить прокладку поддона

Я именно ацетоном, точнее 646-м, обезжиривал. С каким усилием надо гайки тянуть? И через какое время можно масло заливать? И вот еще вопрос - брусочки перед установкой поддона должны выпирать по краям вверх или должны быть вровень с боковыми прокладками?

С каким усилием надо гайки тянуть?

Как только слабина пропадет, делаеть еще 2-3 оборота и все. Толщина прокладка должна уменьшаться по сравнению с исходной (сколько она там

И через какое время можно масло заливать?

Сразу можно, а вот заводить лучше через минут 20.


И вот еще вопрос - брусочки перед установкой поддона должны выпирать по краям вверх или должны быть вровень с боковыми прокладками?
Они под боковые прокладки заправляются. Я затолкал бруски и лишнее ножом срезал. Если бруски сели плотно, то торчать они не должны. А если предполагается что при затяжке они сядут плотно, то оставить нужно запас.

А у меня какя-то чёрная, похожая на резину, с герметиком на 402 двигуне. Не капли! Пробковая стояла, так она и с герметиком пропитывалась маслом. Пробковую ещё надо после того, как пропиталась, немного подтянуть.

На 417 поддоне идут три типа этих брусочков : пробковые - самое г. пробково/резиновые-(видны чёрненькие точечки), и резиновые-лучшее.

ставил пробковую прокладку и все силиконовым герметиком, такк когда надо было снимать поддон намучился, еле его отодрал монтировкой. так что не жалейте герметика, 5 тыков уже прошел и масло не бежит, если только с коробки по первичному валу.

Хм, не понимаю страстей, сколько раз ставил ничего не течёт, ничего подрезать не надо, герметика надо ставить 4 точки в местах стыка покладок, проще намазать торцы брусочков. Прокладки ставил разные, сейчас стоят пробковые полоски и картоная поддона, только когда не течёт шпильки ржавеют, тоже плохо

1.Прокладки заварить в кипятке на 10 минут.
2.Обезжирить плоскости прилегания на поддоне и блоке.
3.Одеть боковые прокладки на шпильки.
4.Установить короткие прокладки в поддон.НЕ ОБРЕЗАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Установить, чтобы выступали равномерно по высоте.
5. В места стыковки боковых и коротких прокладок положить герметик. НЕ МНОГО.
6.Установить поддон, наживить гайки.Затяжку гаек производить от центра(как у ГБЦ) в два приёма. Момент затяжки на первый проход - 0,8 кгс*м, на второй - 1,2 кгс*м.
7. При пробковой прокладке после первой поездки проверить затяжку повторно.

**Естественно при ровной плоскости поддона и отсутствии лишних приливов на ГБЦ.

4.Установить короткие прокладки в поддон.НЕ ОБРЕЗАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Установить, чтобы выступали равномерно по высоте.

Интересно как бы я поставил не обрезая? Насколько я помню почти 2 см от коротких прокладок пришлось отрезать.

Mercedes-Benz 190 (W201) › Бортжурнал › Замена прокладки поддона двигателя.

Наши руки не для скуки))) так решил я вчера вечером и махнул прокладку поддона двигателя. Сподвигло меня на этот подвиг то, что пару лет назад я пробил свой поддон и поленившись, отдал машину в сервис (вместе с другим поддоном и новой прокладкой), однако сервисмены, в лучших традициях русского человека сделали все через ж.пу, прокладку заломали и поставили поддон на герметик. Так я и ездил, но недавно поддон начал пропускать масло по периметру, стало ясно, что прокладку надо менять, точнее ставить т.к. герметик то-ли выдавило, то-ли он просто рассохся со временем.
Заодно пофотал, как можно снять поддон на 102 двигателе не снимая сам движок.
А делается это так:
сливаем масло с двигателя при помощи нехитрого набора инструмента


откручиваем упрямый маслофильтр при помощи опять же нехитрого девайса


откручиваем два болта на колоколе на 17


ослабляем все болты поддона (тридцать с лишним штук — не мало)))
откручиваем опоры двигателя от подрамника


и опору коробки


делаем финт ушами — максимально, на сколько возможно, поднимаем двигатель путем поддомкрачивания коробки


незабываем отсоединить от двигателя то, что можно повредить при подъеме (в моем случае диффузор карлсона и патрубок воздухозаборника) и открыть капот


откручиваем передний стабилизатор (можно и не полностью если вы ленивый человек)


отсоединяем фишку с датчика уровня масла и откручиваем все болты поддона


потом аккуратно достаем поддон вперед


Ну а дальше кому как нравится. Я помыл и очистил поддон от старого герметика, обезжирил, и воткнул новую прокладку, после чего аккуратно собрал все в обратном порядке, но фоткать процесс уже не стал т.к. сел фотоаппарат.

Добавлено: 01 Августа 2011 02:41

Проблема давняя, - после замены прокладки поддона картера из прокладки(резино-пробковой) все-равно сочится масло, как ты ее не притягивай, сколько раз не меняй. Недавно, якобы опытные специалисты, в автосервисе поставили мне этот поддон вообще без какой-либо прокладки, прямо на высокотемпературный черный силиконовый герметик(Teroson 5920). Обещали, что все будет нормально, однако, после 70- км пробега масло просочилось и через этот герметик. Что делать, есть какие-то 100% пути решения этой проблемы? И еще попутно вопрос насчет того, как правильно устанавливать сальники(масляные). Одни ставят внешнее кольцо сальника опять таки на это же черный герметик, другие говорят, что этого делать не надо и ставят без герметика.
_________________
Русские не сдаются.

Добавлено: 01 Августа 2011 06:29

Тут четыре основных правила:
1) поддон надо предварительно фанатично подровнять (обстучать) на какой нибудь ровной массивной железяке, типа рельса, по всему периметру (особенно в тех местах где сочиться). Гнутый в районе дырок поддон тупо рвёт прокладку, а после этого даже герметик не поможет. Тюкать надо со стороны, которая ляжет на блок, дабы убрать рвущий конус дырки.
2) Перед тем как ставить прокладку, имеет смысл обезжирить ацетоном и нанести на всю стыковую поверхность поддона красный силиконовый герметик, удалив перед этим старый, если был. Герметик равномерно размазываем пальцем ближе к краю. Весь герметик, тот что ближе к центру сразу удаляем тряпочкой, чтобы его не выдавило в картер. Через 10-15 минут укладываем прокладку и точно выравниваем все дырки. Если есть желание, то можно аналогично нанести герметик поверх прокладки, но это уже не обязательно.
3) На эти поверхности блока обязательно наносим герметик (предварительно обезжирив). На фото белый заводской герметик. Я себе мазал красным:

4) Затягиваем болтики нежно, равномерно, без фантизма, торцевой отвёрткой, как бы чуток не дотягивая. В отвёртку много дури не вложишь. Сильно (т.е. ключём) не тянуть, иначе прокладка будет порвана!
_________________
1.5л 16V 2002 г. серебристо-голубая (если её помыть)


Последний раз редактировалось: serg_42 (01 Августа 2011 17:52), всего редактировалось 1 раз

На форуме 7 лет

Откуда: Ярославская обл.

Добавлено: 01 Августа 2011 08:25

Закручивать обязательно от центра к краям.

На форуме 12 лет

Авто: ВАЗ2111, 1,5л. 8 клап. инж. 1999г.в.

Добавлено: 01 Августа 2011 12:20

Как правильно ставить прокладку, затягивать, чтобы не вылезла, - я читал в мурзилках.
А что вы думаете, - нужна ли она вообще эта прокладка, - можно ли без нее обойтись, ставить поддон только на герметик, как советуют опытные сервисмены?
_________________
Русские не сдаются.

На форуме 7 лет

Откуда: Украина, Харьков

Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г

Добавлено: 01 Августа 2011 12:32

+Надо прокладку хорошую, балаково. У меня только второая нормально стала, балаковская, без соплей. Первая была непонятная, сопливила.
_________________

Заглушка, запрессованная в блоке, она ведь с правой стороны, за внутренним защитным кожухом ремня ГРМ. Мне ее меняли недавно. А задний сальник коленвала(за маховиком), мне тоже меняли одновременно с установкой поддона картера. Не может же новый сальник сразу же потечь?

С левой стороны тоже есть заглушка с монету в 10коп.Она мне весь мозг вынесла,тоже менял 3 раза прокладку думал что в ней проблема,пока не снял коробку и не поставил новую на заводе выточеную на ПОКСИПОЛ.
_________________
Везет тому,кто сам везет!

Ромчик, я так и думал, спрашивал ведь специально про вторую заглушку горе-мастера, перебиравшего мне коробку от течи масла и менявшего сцепление, - еще ли масляная заглушка слева, такая же как и справа, - он сказал, что мол ничего там нету. А есть какое-нибудь фото, где та заглушка слева стоит, или ссылка на рисунок из мурзилки. Все равно теперь придется ехать повторно в сервис переделывать работу, опять снимать коробку, маховик. Чтобы уж прицельно искать эту заглушку, которую мастер утаил. Там есть еще и прокладка держателя(аналогичная прокладке крышки масляного насоса справа, может и эта прокладка течь?


Снимешь коробку,сцепление,маховик и увидишь ее,сразу опять поменяй сальник колен вала,копейки стоит.Не факт что эта заглушка течет,но я у себя долго не мог понять откуда пока не подсказали. А ощущения были что течет прокладка,никогда бы не подумал на эту заглушку.
_________________
Везет тому,кто сам везет!

Ромчик, я так и думал, спрашивал ведь специально про вторую заглушку горе-мастера, перебиравшего мне коробку от течи масла и менявшего сцепление, - еще ли масляная заглушка слева, такая же как и справа, - он сказал, что мол ничего там нету. А есть какое-нибудь фото, где та заглушка слева стоит, или ссылка на рисунок из мурзилки. Все равно теперь придется ехать повторно в сервис переделывать работу, опять снимать коробку, маховик. Чтобы уж прицельно искать эту заглушку, которую мастер утаил. Там есть еще и прокладка держателя(аналогичная прокладке крышки масляного насоса справа, может и эта прокладка течь?


Вот это именно то о чем я говорил. Едрить- мадрить. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4119213
_________________
Везет тому,кто сам везет!

Источники: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-11704.html, http://www.drive2.ru/l/1547492/, http://autolada.ru/viewtopic.php?t=287039

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения